FEATURES

フルカウントの吊り編みスウェットはジーンズと同様に創業時より作り続けているプロダクトです。フルカウントのデニム同様の着心地をスウェットに落とし込むプロダクトには、この吊り編み機でないと作ることが出来ません。デニムを創りあげたコンセプト同様に1940～1950年代の古き良き時代のスウェットの耐久性と着心地の良さの魅力を追求し行きついたのが吊り編みのスウェットだったことが分かりました。フルカウントのデニムの特色であるジンバブエコットンの繊維の長さと強度、綿の持つ油分、そういった特色を最大限に活かした織り方で力織機のスピードも他の織機よりも弱テンションでゆっくりと織り続けています。穿き込むことで味わえる柔らかさはどの様なデニムの生地よりも最高の穿き心地を生み出します。ただジンバブエコットンだから柔らかい、穿き心地が良いという訳ではなく、フルカウントのデニムがなぜ良いか、それは綿の特性の理にかなった方法で紡績から織りまでを拘り作り込んだ結果なのです。フルカウントのデニムが力織機でないと生み出せないのと同様に、スウェットは吊り編み機でないと生み出せません。 吊り編み機は一日に約10mしか編み上げることが出来ず、比べてシンカー編み機ではその15～20倍の生産量。シンカー編み機は大量生産に向きTシャツやスウェットの相場も安くなりました。ただし、編む際に糸を引っ張りながら高速で編み立てていく為、生地への負担も大きく品質の低下に繋がりました。実際にシンカー編みの生地と吊り編みの生地では表糸、中糸の長さも異なりシンカー編みの生地では中糸の長さが吊り編みの生地より短い為、負荷がかかると中糸が先に切れてしまいます。結果、耐久性や伸縮性も吊り編みの生地に比べると劣ってしまう。縦横に伸縮する吊り編み生地に対し、縦にしか伸縮しないシンカー編みの生地は耐久性として半分ほどといわれています。吊り編み機の複雑な構造をしたギアの整備も1時間に一度の掃除や点検を行うなど、かなりデリケートな編み機であり、現存する編み機はほぼ日本の和歌山にしか無い現状で生産性も低い大変貴重な編み機であることが分かります。 糸自体にテンションをかけず編む為に力織機同様に空気を含みながらふんわりと自然に編み下げられ、弱テンション故に糸の使用される分量も多く耐久性も増した生地は大変貴重です。また、通常スウェットは生産工程上編み立てた生地を裁断し、縫製した後に染色やプリント加工を行う、つまり後染めの工程があります。フルカウントのスウェットは表糸にジンバブエコットン先染の原糸と、粗挽き杢糸を使用。更に裏糸には同じくジンバブエ産の収穫量の少ない茶綿(原綿)の強ムラ糸を使用している為、綿花本来の柔らかさと肌触りの良さを実感いただけます。手作業に近い丸起毛を荒々しく施し、高温洗い工程を旧式のウインス機で、そして乾燥工程も大型のガスタンブラーを使用する事により、時間をかけて仕上げた雰囲気のあるものになっています。単純に吊り編みのスウェット生地というだけで希少な生地の上、高級綿であるジンバブエコットンの特性により着用後の馴染み感、風合いも増し、洗い込む程更に柔らかさを増す、一線を画す吊り編みスウェットを作り上げました。 縫製はユニオンスペシャルの四本針フラットシーム縫製、ランダム針抜きのフライス、 ネック周りにはハーフバイアスの針抜きフライス等手間がディティール満載です。非効率と引き換えに創り出すことが出来たフルカウントのスウェットを是非ご体感ください。

← Wide Slim → 0105 - Wide Denim ← → 1101 - Straight Denim ← → 1103 - Clean Straight Denim ← → 1108 - Slim Straight Denim ← → 1110 - Tapered Denim ← → 1109 - Slim Denim ← →

2025SS Collection.

Flatseam Heavy Weight T-Shirt フルカウントの定番Tシャツといえば品番 5222型。 こちらもデニムと同じく創業時より 今まで作り続けているシルエットのアイテム。 【生地について】 丸胴ボディーのTシャツで、普遍的な天竺編みの生地とは異なり 開封当初は滑り感もありソフトに感じますが 仕上がりはヘビーウェイト。 洗濯後にはガシッと目の詰まった ドライなタッチに様変わりしますが 着用し時間が経てば再びソフトな着心地に。 生地が体に馴染みやすく、 シルエットも普遍的なTシャツとは異なり 裾・袖口にはバインダー、 袖下にはリブといった、頑丈な出来栄え。 【縫製について】 更に縫製がフラットシーマ縫製という、 今ではあまり見ない縫製で ヴィンテージのTシャツやスウェット等で 良く見られる縫製方法を採用しております。 フラットシーマ縫製とは、生地を縫い合わせる際に ごろつきを軽減するために、縫い目をフラットにする縫い方。 つまり肌に当たる箇所が 平らになることで、着心地を向上します。 ただ、扱える職人が限られており、 それにはミシンの調整が複雑で ヴィンテージミシンを使用している事や 通常の二本針・三本針ミシンよりも手間がかかる縫製ですが その手間によって生まれる着心地は どのTシャツよりも最高の着心地を提供します。

PANTS ① … ウエスト（①の長さ×2） ② … ワタリ ③ … 膝幅 ④ … 裾幅 ⑤ … 股下 ⑥ … 股上 JACKET ① … 肩幅 ② … 身幅 ③ … 着丈 ④ … 裾幅 ⑤ … 袖丈 ⑥ … 袖幅 ⑦ … 袖口幅 HALF SLEEVE ① … 肩幅 ② … 身幅 ③ … 着丈 ④ … 裾幅 ⑤ … 袖丈 ⑥ … 袖幅 ⑦ … 袖口幅 LONG SLEEVE ① … 肩幅 ② … 身幅 ③ … 着丈 ④ … 裾幅 ⑤ … 袖丈 ⑥ … 袖幅 ⑦ … 袖口幅 SHIRT ① … 肩幅 ② … 身幅 ③ … 着丈 ④ … 裾幅 ⑤ … 袖丈 ⑥ … 袖幅 ⑦ … 袖口幅 BELT

SILHOUETTE 穿く人の体型によってシルエットが変化していく…。 それは、他の服では見られないジーンズの特性です。 だからこそ愛着が湧き、長く穿き続けたいと思うもの。 しかし、大量生産されたジーンズは退化するのが早く、 綿糸をピンと張った状態で織られた生地は、 一度伸びると元に戻りにくいのです。 FULLCOUNTでは綿本来の弾力性を損なわないようにするために、 防縮加工を施していません。 もともと綿が持っている伸縮ポテンシャルを100％引き出すことで、 より丈夫でより伸縮性の高いジーンズ提供しています。 そのため、ジャストサイズでジーンズを穿こうと思う人には、 購入する際に少々きつめのサイズをお薦めしております。 高級な革靴が履けば履くほど足にフィットしていくように、 FULLCOUNTのジーンズも穿けば穿くほど変わっていくからです。 さらに防縮加工を施していないために、 最初の洗濯で丈で約3インチ、ウエストで約2インチほど縮みます。 これは”綿は縮むもの・・・”という観点から見れば当然のこと。 また、繊維物は本来縮みながらねじれていくものです。 そのため、1940年代～　50年代のヴィンテージ・ジーンズを見れば、 横のステッチにズレが生じています。 綿のねじれを防ぐことは簡単ですが、FULLCOUNTでは敢えて そのねじれも味としてとらえています。 着心地、耐久性、吸収性などを第一に追求しているからこそ、 結果的に生じてくるねじれ。 それはクオリティーの高さを物語る何よりの証拠なのです。